야우폰, 커피를 대체할 수 있을 정도로 각광받는 이유

대도시 거주자들은 복잡한 장식 패턴이 있는 세라믹 머그잔에 검은 커피를 마십니다. 물론 이 커피는 멀리 떨어진 재배자들로부터 수입되는 사치품이지만, 그 카페인이 제공하는 활력 없이는 큰 회의가 시작되지 않습니다.

이것이 뉴욕시의 커피 습관일까요? 아마도. 그러나 거의 1000년 전, 미국에서 가장 큰 원주민 정착지였던 카호키아 주민들도 야우폰 홀리(yaupon holly)에 대한 그들의 식욕에 대해 같은 이야기를 할 수 있었을 것입니다.

발굴된 도자기의 화학적 흔적에 따르면, 카호키아인들은 걸프만과 남대서양 해안에서 수백 마일 떨어진 곳에서 자라는 야우폰을 현재의 세인트루이스 대도시 지역까지 운송했습니다. 그곳에서 중요한 종교적 또는 정치적 행사가 있기 전에 잎을 끓여 "검은 음료"를 만들었습니다. 초기 유럽 식민지 개척자들도 이 음료를 즐겨 마셨고, 심지어 이를 "캐롤라이나 차"라 부르며 고국으로 돌려보냈습니다. 미국 혁명가들은 영국의 차세에 항의하여 야우폰을 마셨습니다.

그러나 수입 차와 커피의 경쟁이 심화되면서 백인 정착민들은 야우폰을 마시는 것을 부정적인 인종 고정관념과 연관짓기 시작했습니다. 1789년 영국의 한 과학자는 이 음료와 관련된 원주민 의식에 대한 보고를 바탕으로 식물에 Ilex vomitoria라는 불쾌한 학명을 부여했습니다. 텍사스 CatSpring Yaupon의 공동 창립자이자 CEO인 Abianne Falla는 "야우폰을 마신 대부분의 사람들은 수입 카페인을 살 여유가 없었기 때문에 강제 이주를 당하고 대부분 근절된 원주민이거나 노예였습니다."라고 설명했습니다. "역사적으로 그것은 소외된 사람들의 음료였습니다."

그러나 Falla와 점점 더 많은 생산자들은 이제 이 식물이 미국의 더 넓은 카페인 문화에서 자리를 되찾을 수 있다고 믿고 있습니다. 특히 기후 변화가 더 대중적인 대체품을 위협함에 따라 더욱 그렇습니다. Yaupon Brothers American Tea Co.의 공동 창립자이자 CEO인 Bryon White는 야우폰의 가장 큰 후원자 중 한 명입니다.

화이트는 플로리다 해안의 상록수 어두운 잎과 밝은 빨간색 열매에 둘러싸여 자랐지만, 1979년에 편찬된 야우폰의 민족 식물학적 역사인 "Black Drink"를 접하기 전까지는 그 음료의 잠재력을 알지 못했습니다. 놀랍게도, 그는 야우폰 잎을 홍차처럼 끓이는 실험을 통해 남미의 예르바 마테와 비슷한 맛을 발견했습니다. 야우폰은 커피보다 카페인 함량이 약 1/3 정도 낮아 기분 좋게 온화한 활력을 제공합니다.

"야우폰이 인기가 없고 주류 문화의 일부가 아닌 뚜렷한 이유는 과거에도 없었고 지금도 없습니다. 원주민의 말살이 가져온 결과입니다"라고 화이트는 말했습니다. "그걸 알게 되자, 어쩌면 이걸 다시 가져오는 것이 우리의 의무처럼 느껴졌습니다."

화이트는 원주민은 아니지만, 식물의 복잡한 역사에 대해 잘 알고 있습니다. 그는 회사 웹사이트에 "야우폰은 수천 년 동안 원주민에 의해 중요한 음식, 약, 의식 품목으로 사용되어 왔습니다. 우리는 그 이야기를 유익한 방식으로 전달하고 싶습니다. 원주민을 존중하며 우리는 원주민 음식 송환 운동을 굳게 믿습니다."라고 적고 있으며, 온라인 판매의 5%를 원주민 식품 시스템 비영리 단체에 기부하고 있습니다.

Bryon과 그의 형제 Kyle은 2012년에 회사를 설립하여 국내 최초의 현대 야폰 기업가가 되었습니다. 2023년까지 이 사업은 전적으로 야생 야폰에 의존했습니다. 이 식물은 전 범위에 걸쳐 상대적으로 흔하며, 가지치기 후에 빠르게 다시 자랍니다. 오늘날에도 Yaupon Brothers는 플로리다 전역의 약 80,000에이커에 걸쳐 자연적으로 발생하는 야우폰에 접근할 수 있으며, 화이트는 야생 수확이 여전히 회사 공급망의 약 90%를 차지한다고 말했습니다.

대부분의 다른 야폰 사업체는 여전히 야생에서 채집된 재료를 사용하고 있습니다. Falla는 약 1,100에이커의 임대 인증된 재생 유기농 목장에서 매년 50~60톤의 야생 야우폰 잎을 조달한다고 말했습니다. 이는 Sweetgreen 및 True Food Kitchen과 같은 국가 브랜드에 도매량을 제공하기에 충분한 양입니다. "완전히 솔직히 말해서, 우리의 장기 지속 가능성 계획은 야우폰을 제거하고 토종 풀을 다시 도입하는 것입니다."라고 Falla는 말했습니다. 많은 가축 사육자들이 이 식물을 목초지에서 성가신 것으로 보고 있다고 지적했습니다.

그러나 노동집약적인 수확 과정과 야생 야우폰의 계절적 변화로 인해 백인들은 야우폰 종을 재배하는 방법을 모색하게 되었습니다. 야우폰 종자는 발아하는 데 18개월 이상이 걸릴 수 있기 때문에 그들은 2017년에 Agri-Starts라는 조직 배양 실험실과 제휴하여 특히 강력한 생산과 큰 잎을 위해 야생에서 선별된 두 야우폰 식물의 클론을 대량 생산했습니다. 이제 이 회사는 매달 약 40,000개의 착목을 생산할 수 있으며 이는 대략 13~20에이커에 식물을 심을 수 있는 양입니다.

Bryon White는 2021년부터 플로리다, 미시시피, 앨라배마 전역의 약 12명의 농부들이 거의 250,000그루의 야우폰 나무를 땅에 심었고 작년에 첫 수확이 이루어졌다고 말했습니다. 재배된 식물의 각 에이커는 수확당 약 1,700파운드를 생산하며 이는 좋은 야생 지역의 경우 약 700파운드에서 증가한 것이며, 그는 성숙한 재배 나무에서 에이커당 2,500파운드에 도달할 것으로 예상합니다.

Yaupon Brothers는 플로리다 주 크레센트 시티에 있는 사라진 감귤 과수원인 새 본사에 25,000그루의 식물을 갖춘 자체 농장을 설립할 계획입니다. 회사의 장기 목표는 약 1억 3천만 달러 상당의 미국 차 시장의 1%를 점유하는 것입니다. 이를 위해서는 약 2천만~4천만 그루의 나무를 재배해야 합니다.

미국 야우폰 협회(American Yaupon Association)의 부회장이기도 한 화이트 씨는 야우폰 홀리에는 큰 질병 문제가 없으며 가뭄과 같은 환경적 스트레스 요인에 대한 회복력이 뛰어나다고 말했지만 업계에서는 이 작물에 대해 모르는 것이 많다고 인정했습니다. 야우폰 게놈은 서열이 밝혀지지 않았으며 시비나 해충 관리와 같은 농업 관행에 대한 공식적인 지침도 거의 없습니다.

다니엘 월튼

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대도시 거주자들은 복잡한 장식 패턴이 있는 세라믹 머그잔에 검은색으로 마십니다. 물론, 그것은 멀리 떨어진 재배자들로부터 수입되어야 하는 사치품이지만, 그것이 제공하는 카페인의 떠들썩함 없이는 큰 회의가 시작되지 않습니다.

이것이 뉴욕시의 커피 습관인가요? 아마도. 그러나 거의 1000년 전에는 당시 미국에서 가장 큰 원주민 정착지로 알려진 Cahokia 주민들과 야우폰 홀리(yaupon holly)에 대한 그들의 식욕에 대해 이야기하는 데 동일한 언어가 사용되었을 것입니다.

발굴된 도자기의 화학적 흔적은 카호키아인들이 걸프만과 남대서양 해안에서 수백 마일 떨어진 북아메리카에 자생하는 카페인 함유 식물 두 개 중 하나인 야우폰을 현재의 세인트루이스 대도시 지역까지 운송했음을 시사합니다. 그곳에서는 중요한 종교적 또는 정치적 행사가 있기 전에 잎을 끓여서 “검은 음료”로 만들었습니다. 초기 유럽 식민지 개척자들도 이 음료를 즐겨 마셨고, 심지어 이를 "캐롤라이나 차"라고 고국으로 돌려보냈고, 미국 혁명가들은 영국의 차세에 항의하여 야우폰을 마셨습니다.

그러나 수입 차와 커피와의 경쟁이 심화되면서 백인 정착민들은 야우폰을 마시는 것을 부정적인 인종 고정관념과 연관시키기 시작했습니다. 1789년 영국의 한 과학자는 이 음료와 관련된 원주민 의식에 대한 보고를 바탕으로 식물에 Ilex vomitoria라는 불쾌한 학명을 부여했습니다. 텍사스 CatSpring Yaupon의 공동 창립자이자 CEO이자 Chickasaw Nation 시민인 Abianne Falla는 Yauponer가 결국 빈곤과 후진성을 경멸하는 용어가 되었다고 말했습니다.

“남부에서는 이 커피를 마신 대부분의 사람들이 수입 카페인을 살 여유가 없었기 때문에 강제 이주를 당하고 대부분 근절된 원주민이거나 노예였습니다.”라고 Falla는 설명했습니다. "역사적으로 그것은 소외된 사람들의 음료였습니다."

그러나 Falla와 점점 더 많은 생산자들은 이제 이 식물이 미국의 더 넓은 카페인 문화에서 자리를 되찾을 수 있다고 믿고 있습니다. 특히 기후 변화가 더 대중적인 대체품을 위협함에 따라 더욱 그렇습니다. Yaupon Brothers American Tea Co.의 공동 창립자이자 CEO인 Bryon White는 Yaupon의 가장 큰 부스터 중 하나입니다.

White는 플로리다 해안의 상록수 어두운 잎과 밝은 빨간색 열매에 둘러싸여 자랐지만 1979년에 편찬된 야우폰의 민족 식물학적 역사인 Black Drink를 접하기 전까지는 그 음료의 잠재력을 알지 못했습니다. 아니면 다른 누군가가 그걸로 뭔가를 할 것입니다.”라고 그는 생각을 회상했습니다.

놀랍게도, 화이트는 야우폰 잎을 홍차처럼 끓이는 실험을 통해 남미의 예르바 마테(가까운 식물 친척)의 맛과 비슷한 흙향이 나는 기분 좋은 맛을 얻었습니다. 그리고 무게당 카페인 함량이 커피보다 약 1/3 정도 낮아서 그 결과로 나오는 윙윙거림은 기분 좋게 온화했습니다.

“야우폰이 인기가 없고 주류 문화의 일부가 아닌 뚜렷한 이유는 과거에도 없었고 지금도 없습니다. 가장 큰 원인은 원주민의 말살이 가져온 결과라는 점이다”라고 말했다. "그걸 알게 되자, 어쩌면 이걸 다시 가져오는 것이 의무처럼 느껴졌습니다."

(화이트는 원주민이 아니며 식물의 복잡한 내러티브를 알고 있습니다. “야우폰은 수천 년 동안 원주민에 의해 중요한 음식, 약, 의식 품목으로 사용되어 왔습니다. 우리는 그 이야기를 유익한 방식으로 전달하고 싶습니다. 원주민을 존중하며 우리는 원주민 음식 송환 운동을 굳게 믿습니다.”라고 회사 웹사이트에 적혀 있습니다.